Ja jūs bijāt tehnoloģiju vadītājs, bija laiks, kad jūs vienmēr būsiet izveidojis savu datoru, un nekad nebūtu domājis par iepirkšanu pie plaukta.

Tas ir tl, dr video par to, kas, protams, ir milzīgs līdzeklis. Ja tas izskatās interesanti, tad sekojošās lapas ir daudz detalizētākas.

Šīs bija nāves dienas. Kad mūsu priekšgājēji, kas bija cietuši fores grūtāk nekā jebkurš bija iepriekš, nebija devušies uz ein shoppe, un viņi nepieprasīja no saviem Alienware, Dell, HP vai Apple, bet ar savu tukšo dūri, intelekts un kailums veidoja savu dienu ierīce. PC. Es domāju datoru.

Lai gan tagad mēs varam būt vairāk par halitozes dienām, jo ​​lielākā daļa lielāko pārdevēju cenšas koncentrēties uz mobilo, nevis galddatoru, ja jūs atrodaties ekstrēmā ķīļa plānā malā, arī jūs joprojām varat būt daļa no krāšņās PC sacensībām celtniekiem. Tas var būt virkne dauzošu bitu citos bitos, bet ar Saturna svētajiem gredzeniem tas rada burvību.

Iepirkumu saraksts

Pirms sākat meklēšanu, lai savāktu detaļas, jums būs nepieciešams kontrolsaraksts, lai nodrošinātu, ka, pasūtot, jūs neko neaizmirsīsiet. Pat pieredzējušākie no mums nejauši atstās daļu no laika, tāpēc ir laba prakse, lai saglabātu kaut ko līdzīgu Excel izklājlapai visu nepieciešamo. Viena un tā pati izklājlapa var palīdzēt jums sekot līdzi, kuri veikali pārdod lētākās daļas (neaizmirstiet iekļaut kuģošanu!).

Šeit ir ātrs nolaišanās par to, kas jums būs nepieciešams pēc minimālā saraksta:

1. Procesors

2. Sildītājs un ventilators (HSF) *

3. Mātesplate

4. RAM

5. Grafikas karte *

6. Cietais disks

7. Enerģijas padeve

8. Lieta

9. Kabeļi ^

10. Operētājsistēma

* Pēc izvēles: daudzi pārstrādātāji nāk ar saviem sildelementiem.

^ Pēc izvēles: lielāko daļu vajadzīgo kabeļu bieži piegādā kopā ar mātesplati.

Ņemiet vērā, ka šajā rokasgrāmatā ir pieņemts, ka jums ir piekļuve darbam paredzētam interneta savienojumam un jau darbojošai ierīcei, kas atbalsta. Ja jūs sākat no absolūtās nulles, jums var būt nepieciešams izlaist dažus soļus un atgriezties pie tiem vēlāk.

Centrālā procesora bloks (CPU)

Atbildīgs par lielāko daļu smago celšanas datorā, CPU bieži tiek raksturots kā operācijas smadzenes - gandrīz viss ceļi caur to. Intel šajā jomā lielā mērā dominē veiktspējas ziņā, un AMD ir otrs piegādātājs.

Reiz pulksteņa ātrums bija viss un beidzies ar visiem CPU - cik megaherci (MHz) vai gigaherci (GHz) tas darbojās. Tā vairs nav tik liela lieta; lielākoties lielākā daļa CPU šajās dienās apstrādās lielāko daļu uzdevumu. Turbo impulsiem līdzīgas funkcijas, kas automātiski padara CPU ātrāku līdz noteiktai siltuma pielaidei, ir padarītas vēl nenozīmīgākas. Jā, jūs saņemat vairāk sprādziena jūsu buks bez darījuma.

Ir jāapsver arī kodoli. CPU pamatelements ir vissvarīgākais - tas, kas lielāko daļu darba veic. Kaut gan sākotnēji viens CPU bija tikai viens kodols, galu galā viss bija pietiekami mazs, lai vienā iepakojumā ietilptu divi kodoli, tad četri, četrkāršojot un četrkāršojot mikroshēmas spējas - pieņemot, ka jums bija programmatūra, kas varētu to izmantot. Ir mikroshēmas ar vēl vairāk kodolu, bet patērētāja beigās četri ir ierobežojumi.

Ir svarīgi atdalīt kodolu un vītņu jēdzienu - kodols ir tas, kas strādā, pavediens ir darbs. Daudzos procesoros piešķiramo pavedienu skaits ir vienāds ar to, cik daudz kodolu tas ir. Tātad četrkodolu CPU var piešķirt četriem pavedieniem.

Tomēr, ja tas ir i7 mikroshēmas, Intel izmanto kaut ko, ko sauc par HyperThreading, kas padara CPU parādītu tā, it kā tas varētu apstrādāt divus pavedienus vienā kodolā. Tādā veidā sistēmai parādās četrkodolu i7 CPU, it kā tam būtu astoņi kodoli, divkodolu, it kā tas būtu četri.

Programmās, kas atbalsta daudzkāršošanu (kas var izmantot vairākus pavedienus uzreiz), tas nav tik liels, kā veiktspēja, jo tam ir taisni astoņi serdeņi; drīzāk HyperThreading izskatās, lai redzētu, kur ir rezerves cikli, kas netiek izmantoti CPU, un piešķir tos virtuālajam kodam, lai darbu varētu paveikt efektīvāk.

Jūs varētu pavadīt mūžīgi runāt par to, kādam pulksteņa ātrumam jums ir nepieciešams, serdeņi, kešatmiņas un tamlīdzīgi, bet mēs to darīsim viegli, lai iegādātos Intel Core i5 3570K. Tas pievērsīsies gandrīz visam, ko jūs mest pie tā, un tā turbo režīms kļūst pietiekami tuvs augstākās cenas i7. Ja jūs plānojat pārslēgties (piespiediet daļu ātrāk par rūpnīcas stāvokli), tas arī ir diezgan labs.

Jūs varat attaisnot i7, ja jūs veicat ārkārtīgi CPU intensīvus, daudzpakāpju uzdevumus (video kodēšana, 3D atveidojums), tādā gadījumā būs labāks pulksteņa ātrums un HyperThreading. Vēlreiz mēs iesakām K sērijas procesoru: i7 3770K.

CPU sildītājs un ventilators (HSF)

Siltums ir visu datoru sastāvdaļu dabiskais ienaidnieks. CPU darbojas karsti, tāpēc viņiem ir nepieciešams kaut kas atdzist. Lai gan lielākā daļa CPU nāk ar savu sildītāju un ventilatoru (HSF), ir pilnīgi iespējams iegādāties savu HSF pēcpārdošanas tirgu, un patiesībā mēs to iesakām. Tas ne tikai nozīmē labāku dzesēšanu, bet arī lielākus ventilatorus, kas parasti nozīmē klusāku darbību.

Viena lieta, kas jums būs jāmeklē, ir klīrenss. Pirmkārt, pārliecinieties, vai jūsu gadījumā sildelements nav pārāk garš, tad pārliecinieties, vai tas netraucēs nevienu daļu no jūsu CPU ligzdas (neatkarīgi no tā, vai tas pārspēj RAM, novērš noņemšanu vai ir ārkārtīgi tuvu videokartei), ostas (parasti astoņu kontaktu aux jauda) vai mātesplates uzstādītie sildītāji.

Jūs varat arī atdzesēt savu lietu, bet tas ir ārpus šī raksta, un tas ir pelnījis visu iezīmi. Ja šī ir jūsu pirmā reize, kad būsiet izveidojis datoru, mēs tagad pieturamies pie gaisa dzesēšanas - lai gan Corsair H100 vajadzētu būt tik tuvu, lai to aizmirstu un aizmirstu.

Termiskās saskarnes materiāls (TIM)

Lielākā daļa pēcpārdošanas dzesētāju nāk ar savu caurules siltuma interfeisa materiālu (TIM), dažreiz to sauc par termisko savienojumu, vai vienkārši "goop". Tā ir parasti pelēkā krāsā esoša viela, kas palīdz nodot siltumu no CPU uz jūsu sildelementu. Ja jūs nesaņemat kādu ar savu sildītāju, tas ir pilnīgi iespējams to iegādāties pats.

Mātesplate

Mātesplate ir bāze, uz kuras tiek veidota visa sistēma. Viss, ko iegādājaties, vienā vai otrā veidā pievienosies šai milzīgajai shēmai.

Neatkarīgi no tā, vai jūs pērkat Intel vai AMD CPU, jums ir jāiegādājas konkrēta mātesplate, lai tas atbilstu. CPU bieži apraksta kontaktligzdu veidā; galvenajai auditorijai pašreizējās ligzdas ir LGA1155 (Intel) un FM2 (AMD). Kamēr jūs saskaņojat CPU ar mātesplates ligzdas veidu, jums tiks iestatīts.

Mātesplates iegāde šajās dienās ir vieglāka lieta, nekā agrāk, jo uzticamība ir nedaudz palielinājusies. Vienkārši meklējiet tās iespējas, kuras jūs esat pēc vēlamā cenu diapazona, un tādā lielumā, kāds jums nepieciešams.

Kāda izmēra mātesplati jums tiks diktēti tā, ko vēlaties pieslēgt, un jūsu lietas lielumu. Parasti šobrīd tiek pārdoti pieci mātesplates faktori: HPTX (smieklīgi milzīgs, parasti vairāku CPU darbstaciju dēļi), E-ATX (pagarināts ATX; parasti nepieciešama pilna torņa korpuss), ATX (populārākais izmērs; torņa korpusi un lielāki būs tie), mikro ATX (kas ir mazāki un tiem ir ierobežots funkciju komplekts, bet joprojām ir spēcīgi; specializēti nelieli gadījumi) un mini ITX (tas pats, kas mikro ATX, bet atkal mazāks un vēl ierobežotāks).

USB porti un SATA porti (pēdējais cietajiem diskiem un optiskiem diskiem) ir arī lietas, kas būtu jāapsver. USB 3.0 ir ļoti reāls ātrums, salīdzinot ar USB 2.0, ja izmantojat saderīgas ierīces. Ja jūs pērkat SSD, kas ir SATA standarta 6Gbps (bieži vien SATA III), pārliecinieties, ka jums ir 6Gbps SATA ports, lai to izmantotu.

PCI Express (PCI-E) laika nišām, kas tiek izmantotas kā papildu kartes, piemēram, grafikas kartes, skaņas kartes un uzglabāšanas kontrolieri, arī jābūt galvenajam mērķim. Tie ir novērtēti pēc ātruma: x16, x8, x4 un x1. Lai gan x1 laika nišas parasti ir acīmredzamas ar to neticami īso garumu, visbiežāk valdes veidotāji var sajaukt, piegādājot laika nišas, kuru fiziskais garums ir x16, bet elektriski ir tikai astoņas vai četras PCI-E joslas, ti, tās ir efektīvas tikai x8 vai x4 laika nišas. Lai padarītu lietas mulsinošākas, PCI-E parasti ir divas versijas: PCI-E 2.0 un PCI-E 3.0. Pēdējais divkāršo ātrumu kā parasti, un parasti to izmanto tikai grafikas kartēm.

Ņemiet vērā arī to, ka bieži vien nav pietiekami daudz joslas platuma modernā dēļa, tāpēc PCI-E laika nišas var piešķirt, lai koplietotu joslas platumu. Piemēram, izmantojot Gigabyte's GA-Z77X-UD3H, ja izmantojat PCI-E x4 slotu, visas PCI-E x1 slots ir atspējotas. Ja izmantojat x16 un x8 slotu, x16 ātrums samazinās līdz x8.

Ja vēlaties padomu par zīmoliem, parasti Gigabyte vai Asus ir droša likme.

Nejauša piekļuves atmiņa (RAM)

Dažreiz tikko sauc par "atmiņu", RAM ir pagaidu vieta, kur informācija tiek saglabāta, kad programmai ir jāstrādā ar kādu operāciju. Tas tiek glabāts šeit, nevis cietā diska vietā, jo tas ir ārkārtīgi ātrs, bet tam ir arī negatīvs: tas ir mainīgs, kas nozīmē, ka, izslēdzot strāvu, visi tajā saglabātie dati pazūd.

Ja vien jūs neesat overclocker, jūs parasti vēlaties iegādāties RAM, kas ir novērtēts tādā ātrumā, kādu var veikt jūsu mātesplatē. Šobrīd lielākā daļa galddatoru darbojas uz sava veida RAM, ko sauc par DDR3, un mūsdienu Intel valde parasti vēlas kaut ko, kas darbojas ar 1600MHz. Vispārējai lietošanai jūs gribēsiet sasniegt aptuveni 8GB, lai gan smago video produkciju un Photoshop lietošanu jūs varētu izmantot divkāršu. Abos gadījumos vēlaties 64 bitu operētājsistēmu un programmatūru, jo 32 bitu programmas nevar piekļūt vairāk nekā 4GB RAM (un, atkarībā no aparatūras uzskaites, bieži vien mazāk).

Ja jums nav pietiekami daudz RAM, dators cietajā diskā izveidos to, ko dēvē par "mijmaiņas failu", un vietā izmantojiet šo vietu pagaidu datu glabāšanai. Tas ir neticami lēns un var apturēt datoru, tāpēc vienmēr ir labi, ja ir neliela galvas telpa, kad runa ir par RAM (SSD var arī mazināt sāpju maiņu).

Jums būs arī jāapzinās, kāda ir jūsu mātesplates atmiņas konfigurācija - vai drīzāk - kādā kanāla režīmā.

Ja tas darbojas divkāršā kanālā, tas nozīmē, ka pāris RAM spieķi var darboties kopā, lai palielinātu caurlaidspēju, tāpēc jums būs jāiegādājas RAM atmiņas kartes divos reizinājumos, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju. Ja tas darbojas ar trīskāršu kanālu, jums būs jāpērk trīs reizes; četrstūris, četru reizinājumu reizēs. Ja vēlaties padarīt to vieglāku, varat iegādāties īpašus divējādus, trīskāršus un četrkāršus kanālu pakotnes, ar dažādām fancy heatsinks, specs un funkcijām. Ja vien jūs neplānojat pārcelt, lētu RAM pirkšana no uzticama zīmola, piemēram, Corsair, G.Skill vai Kingston, ir pilnīgi labi.

Grafikas karte

To sauc arī par grafikas apstrādes bloku (GPU), šajās dienās daudzi CPU ir aprīkoti ar vienu iebūvētu, kas nozīmē, ka jums pat nav jāiegādājas grafikas karte, ja jūs neplānojat veikt augstas klases 3D spēles. Ja jūs izmantojat šo ceļu, pārliecinieties, ka esat iegādājies mātesplati, kurā ir iebūvēti HDMI, DVI vai DisplayPort porti (neatkarīgi no tā, kas nepieciešams, lai pievienotu monitoram).

Ja jūs plānojat spēlēt (un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jūs veidojat savu darbvirsmu), tad jūs ļoti ātri varat saņemt ļoti nopietnus apstākļus, ar pienācīgu karti, kas jūs atdod ap 500 ASV dolāriem. Labākās cenas / veiktspējas kartes izmaiņas notiek visu laiku - rakstīšanas laikā Radeon HD 7970 ir ārkārtīgi izdevīga cena, tomēr mēs vēlamies izmantot GeForce GTX 670 klusāku darbību. Šis padoms, bez šaubām, strauji noveco - tāpēc mēs iesakām pārbaudīt Anandtech lielisko Bench rīku, lai iegūtu priekšstatu par sniegumu vairākās spēlēs, tad salīdziniet, izmantojot cenu meklēšanas dzinēju, piemēram, StaticIce.

Tas nav tikai spēļu rīks, kur GPU var palīdzēt: Adobe Creative Suite saņem vairāk GPU paātrinātu funkciju ar katru laidienu, un lielākā daļa video kodēšanas programmatūras atbalstīs GPU dekodēšanu / kodēšanu, lai gan neviens no tiem, šķiet, nav vienisprātis par to, vai būt CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) vai OpenCL (tehniski ikviens, bet tikai AMD nodarbināts).

Cietais disks

Domājiet par SSD kā krustojumu starp RAM un tipisku mehānisko cieto disku. Tas nav tik ātrs kā pirmais, bet tas ir daudz ātrāk nekā pēdējais, un tam nav kustīgu daļu. Tas arī samazina jaudu, izplūst mazāk siltuma un aizņem mazāk vietas nekā tradicionālais cietais disks. Diemžēl, tas joprojām ir diezgan dārgi par GB, tāpēc izmēri ir diezgan mazi par cenu, ko maksāsiet.

Tādā veidā metode du jour šajās dienās ir paņemt mazāku cietā diska disku (SSD), lai palaistu jūsu operētājsistēmu un programmas, un daudz lielāks mehāniskais cietais disks, lai saglabātu lejupielādes un spēles.

Mēs noteikti iesakām iegūt SSD. Booting up ir neticami ātrs, salīdzinot ar parasto cieto disku, un jūs nesaņemat šos nebeidzamo slīpēšanas periodus, kad dators šķietami neko nedara. Ja pirktais gadījums nevar uzstādīt 2, 5 collu disku, pārliecinieties, ka esat iegādājies 3, 5 collu līdz 2, 5 collu pārveidotāju.

Ja jūs galu galā saņemat mehānisku piedziņu, pārliecinieties, ka tas ir vismaz 7200 apgr./min. 5400rpm diskus ir ievērojami lēnāki, īpaši, ja tie ir aprīkoti ar operētājsistēmas disku.

Barošanas avots (PSU)

Ja jūs vēlaties flakiness, tad nopirkt lētāko barošanas jūs varat atrast - tas būs garantēt nestabilitāti un crashing kā tur nav rīt.

Pretējā gadījumā jāmaksā par kaut ko no pazīstamā labā zīmola, piemēram, Corsair vai Seasonic. Ja neesat pārliecināts par to, kāda jauda jums vajadzētu iegādāties, izmantojiet PSU kalkulatoru no Newegg vai Thermaltake.

Ir dažas citas iespējas, kā domāt: daži mazāki gadījumi prasa īsākus PSU garumus, un jūs pat varat saņemt barošanas avotu ar noņemamiem kabeļiem (modulāriem), lai palīdzētu ar gaisa plūsmu un tīrību.

Korpuss (šasija)

Korpuss vai šasija iestatīs jūsu ēkas toni. Vai jūs pērkat dominējošo pilna torņa korpusu vai itty-bitty mini ITX? Tērauds vai alumīnijs? Vai ir pietiekami daudz diska nodalījumu visai jūsu krātuvei un vai tajā ir pietiekami daudz USB 3.0 pieslēgvietu?

Šeit mēs nepiedāvājam nekādus ieteikumus. Tas ir pilnīgi jūsu ieskatiem un jūsu gaumei. Pārskatiet, uzziniet, vai lieta ir viegli strādājama, ir laba gaisa plūsma, un, ja nepieciešams, ir daudz klīrensa un vai ir kādas iespējamās nepilnības, kas varētu ietekmēt jūsu būvniecību.

Monitori

Jūs vēlaties vismaz 1080p - tas ir 1920x1080. Pēc tam lietas var iegūt tehniski. Īsumā no tā ir trīs galvenie ekrāna tipi: plaknes pārslēgšana (IPS), vertikālais izlīdzinājums (VA) un vītā nematika (TN).

TN ir ātrākais reakcijas laika ziņā, bet tam ir mazākais skata leņķis un visumā sliktākais krāsu attēlojums. Lai gan mēs parasti ieteiktu izvairīties no TN paneļiem, BenQ XL2410T ir lielisks, un pēc pirmā acu uzmetiena sekojošais XL2420T var darīt tikpat labi.

IPS nodrošina vislabākos skata leņķus un krāsu, kā arī pienācīgu reakcijas laiku, taču tam ir nepāra efekts, kas pazīstams kā "IPS spīdums" - būtībā, ja neesat optimālā skatīšanās leņķī, melns ekrāns mēdz mirgot baltā krāsā. Tas parasti nav pārāk slikts, līdz tiek parādīts pilnīgi melns vai tumšs skatījums, un tas pārtrauc neticības apturēšanu, kad pamanāt, ka ekrāns ir izgaismots. Ir dažādas IPS pakāpes, un vienkāršākais veids, kā to pierādīt, ir doties uz Dell monitora lapu - tā rakstīšanas laikā tās piemaksa (bet seno) U2410 iet par AU $ 799, un jaunākā U2412M iet par 399 ASV dolāriem. Protams, U2410 ir vairāk ievades iespēju un karšu lasītājs, bet paneļa kvalitāte ir laba summa.

VA ir kompromiss starp IPS un TN, un parasti tam ir vislēnākais reakcijas laiks, bet visdziļākās melnās. Cik mums ir zināms, BenQ ir vienīgais ražotājs, kas atstāj VA paneļus, pateicoties sadarbībai ar AU Optronics.

Kā ar 3D monitoriem? Nu, neņemot vērā to, ka stereoskopiskā 3D ir šausmīga lieta, ko darīt ar savu spēļu un filmu skatīšanos, tas nāk ar vienu labumu: tā vietā, lai atsvaidzinātu 60Hz, šie ekrāni dubultojas līdz 120 Hz. Tas nozīmē, ka spēle var izskatīties ievērojami gludāka nekā iepriekš.

Jūs arī nevēlaties ignorēt pretenzijas par kaut ko, kura kontrasta attiecība ir lielāka par 3000: 1, ja vien tas nav OLED ekrāns - tas ir dinamiskā kontrasta attiecība, nevis tipisks; tā ir funkcija, kurai vajadzētu būt pilnīgi izslēgtai, un tas nav nekas cits kā mārketinga punkts. No mana raksta par numuru ļaunprātīgu izmantošanu reklāmā:

Šeit norādītās specifikācijas ir dinamiskā kontrasta attiecība (DCR), nevis statiska. Tā ir tehnoloģija, kas pielāgo jūsu televizora apgaismojumu atkarībā no tā, kas tiek rādīts; mēģinājums iegūt bagātākus melnus no tumšākām ainām, kur ir redzams augsts melnais līmenis. Sākotnējie mēģinājumi bija diezgan slikti, nespēja pietiekami ātri reaģēt uz skatuves spilgtuma izmaiņām, kā rezultātā radās acīmredzamas un traucējošas gaismas maiņas. Ar laiku tehnoloģija ir uzlabojusies, un LED apgaismojums ar televizoru spēj mainīt apgaismojumu zonās, nevis tikai visā panelī, bet tas joprojām nav vienā pikseļu nirvānā, kas tai ir jābūt, un var radīt dažus interesantus artefaktus .

Tā kā [monitors] pēc savas būtības ir dinamisks, tas nespēs visu laiku sasniegt savu kotēto 50 000 000: 1 attiecību. Mērījumi ir arī apšaubāmi, un tie nav standartizēti visā nozarē. Melnā līmenī fona apgaismojums bieži vien tiek izslēgts. Tas ir, piemēram, sakot, "šī automašīna spēj uzņemt 1200 kilometrus stundā ... viesuļvētrā". Jūs vienkārši neredzat tādu reālās pasaules sniegumu.

Atbildes laiks ir arī liels tirdzniecības furfijs šajās dienās:

Viens no lielākajiem spēļu monitoros ir reakcijas laiks, kas atkal ir tas, ka ražotāji neievēro vienu un to pašu standartu, tā vietā izvēlas izvēlēties jebkuru metodi, kas nodrošina viszemāko skaitu. Parasti ir divas vērtības: tipisks atbildes laiks, kas mēra periodu, kurā pikseļi aizņem no melnās uz baltu un atkal atpakaļ uz melnu (dažreiz to sauc par kāpumu un kritumu), vai pelēkā-pelēkā reakcijas laiku (G2G), kur tiek reģistrēts laiks, lai pārietu starp divām pelēkām vērtībām. Pēdējais ir visticamāks scenārijs nekā pilnīgs pieaugums un kritums, bet šķiet, ka ražotājs ir atkarīgs no tā, kādas pelēkās vērtības tiek izmantotas, un tas ne vienmēr norāda uz veiktspēju. Maksimālajam datoram ir brīnišķīgs raksts, kas debitē visu displeja mārketinga kampaņu, pateicoties DisplayMate.

Vai es minēju, ka skatīšanās leņķi var mērīt arī divos dažādos veidos?

Šajā sakarā labākais, ko jūs varat darīt, ir hit pārskati un redzēt, vai viņi atrod kādas problēmas.

Bet es esmu priekšā sevi; vispirms ir jāizvēlas izmērs. Kamēr mēs mīlam Dell U2711, mēs zinām, ka 27 collas nav piemērotas ikvienam, un, kad izšķirtspēja būs augstāka par 1920x1080, jums būs nepieciešama spējīga grafikas karte un divvirzienu DVI kabelis (tas ir kabelis, kas spēj apstrādāt lielāku joslas platumu, nav divi DVI kabeļi) vai DisplayPort iestatījumi, lai vadītu monitoru. Lielākā daļa cilvēku būs ērti 22 collu līdz 24 collu diapazonā.

Ir arī jautājums par apdari: ekrāni parasti ir ar matētu vai spīdīgu apdari, savukārt pirmie ir labāki spilgtajā vidē, bet pēdējie parāda vairāk atspīdumu, bet dziļākus melnus.

Matēta apdarei ir papildu sarežģījumi: katram uzņēmumam ir tendence pievienot savu pretapgaismojuma pārklājumu. Jo īpaši ir zināms, ka Dell anti-glare pārklājums, kaut arī tas nekad nav mani apgrūtinājis, dažus cilvēkus kairina uz neracionālisma punktu. Ir vienkāršs veids, kā pārbaudīt, vai šī kļūda jums ir: dodieties uz Office Works veikalu vai atrodiet sev Dell stendu tirdzniecības centrā, ielādējiet baltu ekrānu vienā no saviem UltraSharp displejiem un meklējiet dzirksti. Ja jūsu acis to nespēj apstrādāt, jums būs jādodas uz citu zīmolu. Šajā 27 collu telpā šajā valstī, visticamāk, ir Samsung S27850T. D modelim ir USB 3.0, bet šķiet neiespējami atrast, pat tiešsaistes vietnes nepareizi uzskaitot T uz D.

Ja jūs esat viens no šiem cilvēkiem, kas reaģē uz spožo Dell apdari, un Samsung vai BenQ neatlasa jūsu smieklīgo kaulu, tad ir pienācis laiks, lai sasniegtu HardOCP forumus, kur katrs monitors tiek nāves gadījumā pat par vismazākajiem trūkumiem un, visticamāk, atradīsiet vislabāko atbilstību lielumam, kuru jūs pēc tam veicat, vai vismaz iznākt ar īsu sarakstu, pirms sākas ķildīšana. Vienkārši ņemiet vērā, ka Austrālijā nav pieejami vairāki minētie zīmoli un modeļi. Citi noderīgi resursi ir Prad un TFTCentral.

Visbeidzot, padomājiet par savu savienojumu; kamēr lielākā daļa cilvēku savieno DVI vai divējāda saite DVI, atkarībā no jūsu situācijas jums var būt nepieciešams DisplayPort vai HDMI (lai gan pēdējais, lielākoties, neatbalstīs vairāk nekā 1920x1200 izšķirtspēju). Vienkārši dariet mums visu par labu un nepievienojiet VGA - tas ir pienācis laiks, kad šī saskarne nomira cietā, vientuļā, žēlā nāvē. Iespējams, jūs vēlaties arī savienot konsoles vai Blu-ray atskaņotājus līdz monitoram, tāpēc atrodiet papildu izejmateriālus.

Citi biti

Iespējams, vēlēsities iegādāties kabeļu saites, lai kārtīgi sakārtotu visus kabeļus un uzlabotu gaisa plūsmu. Patiesi veltītie mēdz darīt savu pinumu vai sildīšanu, cenšoties panākt vislielāko veiklību, bet vairumam cilvēku kabeļu saites darīs tikai naudas sodu. Jūs varat iegādāties līmes āķus, lai pārliecinātos, ka jūsu kabeļi tiks izplūduši noteiktā veidā.

Viena lieta, ko mēs iepriekš neesam pieminējuši, ir optiskais diskdzinis - kamēr tas ir mirstošs komponents, jums, visticamāk, būs nepieciešams instalēt Windows vai citas programmas. Ņemot vērā to, cik lētas ir šīs lietas, ir grūti zaudēt. Izvēlieties kaut ko, kam ir vajadzīgais funkciju kopums (būtībā DVD ierakstīšana, Blu-ray lasīšana vai Blu-ray rakstīšana), izvēlieties krāsu, kas atbilst jūsu gadījumam, un nospiediet lielo pogu "pirkt".

Tastatūra un pele ir dziļi personiskas izvēles, tāpat kā skaļruņi un austiņas. Lai gan mēs varam stingri ieteikt mehāniskās klaviatūras un atsevišķas spēļu peles - un mums pat ir labākās spēļu austiņas - mēs iesakām uz brīdi pavadīt entuziastu vietnēs, lai izjustu, kas vislabāk atbilstu jums .

Kabeļi

Lielākā daļa no jūsu kabeļiem tiks iekļauti komplektā, ko iegādājaties. Jo īpaši mātesplatē ir SATA kabeļi un tamlīdzīgi. Ja iegādājaties ārkārtīgi augstu gadījumu vai vēlaties izdarīt kādu iedomātu vadu, vai pat ir ventilatoru kopums, ko vēlaties diskrēti pieslēgt, jums var būt nepieciešams iegādāties īpaši garus kabeļus. Pārbaudiet, kādi piederumi ir komplektā, un, ja nepieciešams, aizpildiet nepilnības.

Operētājsistēma (OS)

Ja jūs plānojat kādreiz pievienoties domēnam darbā, iegūstiet Windows 7 Professional. Ja jums nav ne jausmas, ko tas nozīmē, iegūstiet Windows 7 Home Premium. Abos gadījumos pārliecinieties, ka saņemat OS 64 bitu versiju. Darbvirsmas operētājsistēmai Windows 8 nav daudz jēgas, ja vien jūs neplānojat iegūt pieskārienu iespējotu monitoru.

Ja jūs esat Linux vai Hackintosh lietotājs, jūs droši vien kliedzat ekrānā tieši tagad. Bet tad atkal, ja jūs esat viens no šiem cilvēkiem, jums jau jāzina, kā izveidot savu datoru.

Izvēlies savus bitus

Mēs pieņemam, ka jūs varēsiet internetā tralēt, lai atrastu visus savus bitus. Lai gan ir fiziski veikali, kas joprojām pārdod komponentus, jūs labāk dodas uz PC Case Gear, Scorptec, AusPCMarket, IJK un tamlīdzīgiem, savukārt cenu pārbaude ir arvien noderīgāka.

Saderība

Pārliecinieties, ka divreiz pārbaudiet, vai visi jūsu biti ir saderīgi, pirms beidzat paplašināt savu dārgo durvju roku kolekciju. Tas nozīmē, ka jūsu CPU, dzesētājs un mātesplate ir savienoti ar vienu un to pašu ligzdu, viss ir piemērots jūsu gadījumam (ieskaitot garas grafikas kartes un PSU, kas nav savienojami ar kosmosa problēmām), un jums ir atbilstošs RAM veids. Dubultā un trīskārša pārbaude - ir paranoiāls. Ne daudzi veikali pieņems atdevi, pamatojoties uz nesaderību.

Statisks

Lai gan mēs neesam vienreiz lietojuši antistatisko plaukstas siksniņu visos mūsu celtniecības gados, tas ir drošākais veids, kā nodrošināt, lai jūs nejauši netiktu nolaupīts kāds no komponentiem, pirms jūs pat ieslēdzat savu ierīci.

Ja jūsu domicils tiek būvēts starp vairākiem Van de Graaff ģeneratoriem (vai jūs vienkārši vēlaties to droši atskaņot), jums būs jāpieslēdzas pie tuvākās planētas, lai samazinātu risku. Viss, kas Jums jādara, ir piestiprināt vienu siksnas galu pie rokas, otru - metāla šasiju, kas atrodas šasijā, jūtaties nedaudz bailīgs un jūs esat prom.

Lielais tiesiskuma instruments

Visbiežāk izmantotā daļa ir standarta Phillips galvas skrūvgriezis. Tas ir pat labāk, ja tas ir magnētisks. Neuztraucieties; magnētiskais spēks ir pārāk vājš, lai izjauktu jūsu sistēmu, un tas būs ērts, ja jūs nometīsit skrūves šasijas iekšpusē, kur tās ir grūti uzņemt.

Avengers pulcējas!

Pirms sākam, ļaujiet man sākt, sakot lasot rokasgrāmatas . Ja jūs nekad iepriekš neesat izveidojis datoru, viņiem ir daudz informācijas. Ja jums ir nepieciešama atsauce uz Wikipedia, jums ir jābūt atvērtai lapai, bet, ja esat jauns, lai tas būtu, tas ir ļoti svarīgi.

Es vēlētos arī piebilst, ka šeit izmantotās detaļas ne vienmēr ir ieteikums jūsu būvniecībai, bet gan vienkārši tas, kas mums bija jāsniedz.

Šajā sesijā mēs izmantosim Intel trešās paaudzes Core procesoru un Gigabyte Z77 balstītu mātesplati, bet metode ir līdzīga AMD CPU un dēļiem. Galvenā atšķirība ir tāda, ka AMD joprojām uzliek procesora apakšā tapas, un atbilstošās plates ligzdai ir caurumi, lai to pieņemtu. Tā vietā Intel ieguva kontaktligzdas, kas saskaras ar punktiem procesora apakšā. Neatkarīgi no tā, ko jūs pērkat, nelokiet šīs tapas . Bet mēs esam paši priekšā. Uz instrukcijām!

Pietura: uzrakstiet to uz leju

Mēs vēlamies nākotnē atjaunināt mātesplati, bet mums vispirms ir nepieciešama galvenā informācija, un tagad tā apkopošana ir daudz vieglāka nekā vēlāk, kad viss ir uzcelts un izveidots.

Ko mēs meklējam, ir mātesplates pārskatīšana (parasti pirms tā ir "REV" vai "V", un kaut kur starp 1, 0 un 4, 0). Dažreiz tas ir uzrakstīts uz uzlīmes, kas ir pievienota kastei. Citos gadījumos jums būs jāizpēta pati padome, lai parādītu kādu tekstu, lai atklātu, kura pārskatīšana tā ir - ja tas tā ir, pārbaudiet ap kuģa malām vai netālu no PCI-E laika nišām. Ja viss cits neizdodas, rokasgrāmatā ir jānorāda, kā atklāt jūsu pārskatīšanas numuru.

CPU ievietošana

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Lūk, mūsu jaunā Z77 mātesplate, kas atklāj savu CPU ligzdu visai pasaulei. Šeit mēs jau esam noņēmuši melno plastmasas vāciņu, kas bieži pārklāj ligzdu.

Lai iebūvētu Intel LGA1155 CPU, mums vispirms būs jānospiež svira, ko redzat labajā pusē, pārvietojiet to no ligzdas un pēc tam velciet to atpakaļ, lai paceltu vāku.

CPU būtu derīgs tikai vienā virzienā; pārbaudiet, vai abās procesora pusēs nav griezuma vietas, kas sakrīt ar plastmasas ligzdām ligzdā. Uzmanīgi nometiet CPU vietā, tad nolaidiet vāku un nostipriniet to ar sviru.

AMD procesora ievietošana

AMD procesora ievietošana atšķiras no Intel, bet tas nav sarežģīts uzdevums. FM2 kontaktligzdai jūs vēlaties pacelt metāla sviru sānos, izlīdzināt CPU zelta bultiņu ar ievilkto bultiņu uz ligzdas, izlīdzināt tapas un nometiet to. tapas ir jāsaglabā neskartas! Kad tas atveras vietā, nolaidiet sviru, lai to nofiksētu.

Pievienojiet tikai nelielu TIM kociņu. Mūsu mērķis ir izplatīt to plāni un vienmērīgi. Pievienojiet vairāk tikai tad, ja jūs beidzat, un jums vēl nav vienmērīga virsma.

Bieži vien var palīdzēt, piemēram, vizītkarte vai vecā kredītkarte; personīgajos veidojumos mēs mēdzam izmantot skalpa plakano pusi.

RAM ievietošana

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Kaut arī šajā brīdī, daudzi varētu uzstādīt heatsink, kā ieraduma spēks mēs parasti slota RAM tieši pēc ievietošanas un pārklājuma CPU, tikai, lai nodrošinātu, ka jebkādas klīrenss problēmas ar heatsink ir apiet.

Pirmkārt, ja izmantojat divējādus vai trīskāršus kanālus, jūs vēlaties pārliecināties, ka jūs ievietojat savu RAM pareizajās vietās, lai to izmantotu. Parasti divkanālu kanālu gadījumā tas ir pirmais un trešais slots, tad otrais un ceturtais. Atbilstošās laika nišas bieži ir kodētas, bet pārbaudiet mātesplates rokasgrāmatu, ja neesat pārliecināts par to, kurš slots ir.

Lai ievietotu RAM, vienkārši atveriet cilnes / aiztures klipus katrā pusē, tad līnija RAM gredzenā tiek piestiprināta ar plastmasas cilni slotā. Vienmērīgi nospiest, līdz fiksācijas klipi dzirdami noklikšķina atpakaļ vietā, turot RAM uz leju. Nepiespiediet to - ja tas nenotiek, pārbaudiet, vai esat to pareizi saskaņojis, un mēģiniet vēlreiz.

Daži Asus dēļi izmanto vienpusējus aizturēšanas klipus - šajā gadījumā vispirms pirms sviršanas uz leju, jums būs nepieciešams piespiest RAM vienā pusē.

Apsildes sviras uzstādīšana

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Ar vienmērīgu un plānu TIM virsmu uz CPU un ievietotās RAM, mēs tagad vēlamies pievienot mūsu sildelementu. Katrs sildītājs būs atšķirīgs, tāpēc vislabāk ir ievērot lodziņā sniegtos norādījumus. Ņemiet vērā, ka daudziem būs pamata aizsargpārklājums uz pamatnes, kuru vispirms vēlaties noņemt.

Ja jums ir AMD mātesplate, ir labas izredzes, ka tā jau būs ievietojusi plastmasas aiztures turētāju, tā pievienojot jūsu sildelementu, būs tikpat viegli, kā to izgriezt.

Piezīme. Daudzos gadījumos to montāžas paplātē tiek izmantota nepārtraukta metāla loksne, kas padara dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu vai noņemšanu neiespējamu, ja pamatplate ir uzstādīta korpusā (tāpēc mēs vispirms uzstādām sildītāju). Tomēr mūsdienu lietās ir caurums, kur ir CPU zona, kas ļauj viegli uzstādīt un noņemt dzesētāju, pat ja visa jūsu sistēma ir būvēta. Ja jūs plānojat ierasties savā mašīnā, tas var būt godsend.

Šeit mums ir Cooler Master Hyper 612 PWM. Tas prasa mazliet manuālu darbu, tāpat kā visi sildelementi. Pirmkārt, mēs esam pielīdzinājuši tapas ar atbilstošajiem montāžas caurumiem mātesplatē, tad pārliecinājāmies, ka sildītājs ir izveidojis tīru un vienmērīgu kontaktu ar CPU.

Tad mums tas ir jāpārvelk, jāpievieno savs pasūtījuma pamatplāksne, pēc tam jāieskrūvē daži rieksti, lai turētu visu vietā. Vispārējs padoms: ieskrūvējiet uzgriežņus, līdz tie vienkārši saskaras ar virsmu, un pēc tam, kad visi uzgriežņi ir ievietoti, ieskrūvējiet alternatīvās puses uz leju, līdz sildelements ir ērti. Tas palīdzēs nodrošināt līmeņa spiedienu visā bāzē. Pārliecinieties, ka nav pārāk pievilkts sildelements; jūs nevēlaties kreka vai deformēt savu klāja vai bojāt CPU.

Tagad jums būs nepieciešams pieslēgt jūsu ventilatora ventilatoru tā strāvas padevei. Vairumā gadījumu tā ir tikai virsraksts (dažas eksponētas tapas) uz tāfeles, kas skaidri jānorāda. Attiecīgajā Gigabyte padomē tas ir apzīmēts kā CPU_FAN. Daži fani pieprasīs, lai tie tiktu savienoti tieši ar PSU - ja tas tā ir, atcerieties, ka vēlāk tos pievienojiet. Pēdējā lieta, ko mēs vēlamies, ir ceptais CPU pārkaršanas dēļ.

Montējiet mātesplati lietā

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Tagad, kad mēs esam ieguvuši finicky bitus no tā, ir pienācis laiks nodot mātesplati lietā.

Atveriet jūsu korpusa sānu paneli - atkarībā no tā, ko iegādājāties, to var darbināt, izmantojot sviru vai pogu, vai arī tas var būt nepieciešams atskrūvējot. Dažos gadījumos pirms sānu paneļa atvēršanas pat ir nepieciešams noņemt augšējo paneli.

Atverot lietu, ir labas izredzes, ka jūs atradīsiet visu komplektu piederumus (skrūves, rezerves daļas utt.). Tie ir viegli identificējami, atrodoties kartona kastēs vai plastmasas maisiņos, un, protams, vēlaties tos noņemt, pirms turpināt savu būvniecību.

Kad tas ir izdarīts, pirmā lieta, kas mums jādara, ir IO vairogā - tas ir mazs metāla gabals, kas nonāca jūsu mātesplates kastē, un kārtīgi ieskauj mātesplates aizmugurē esošās ostas. Ja jūsu gadījumā jau ir savietojams IO vairogs, izvelciet to un virziet to, kas paredzēts jūsu mātesplatē.

Tagad, lai nokļūtu līdz faktiskajai montāžai. Lai gan daudzos gadījumos šajās dienās kopā ar tām ir iepriekš instalēta, dažos gadījumos jums vispirms ir jāieskrūvē kaut kas saucams standoff, kas ļauj mums skrūvēt mātesplati līdz šasijai. Atkarībā no mātesplates lieluma, šiem standoffs būs jāiet dažādās vietās, lai saskaņotos ar mātesplates caurumiem.

Reiz ir pienācis laiks nokļūt mātesplates vietā - jums, visticamāk, būs jāvirzās tā, vispirms pielīdzinot aizmugures porti atbilstošajiem caurumiem IO vairogā, tad nolaižot to uz leju tā, lai caurumi atbilstu atdalījumiem. Pastāv ļoti laba iespēja, ka viņi precīzi nesakrīt, jo IO vairogs bieži vien spiež atpakaļ uz kuģa. Šajā gadījumā jums būs jāpiestiprina un turiet plāksni pret IO aizsargu, pēc tam sāciet to ieskrūvēt, sākot no atverēm aizmugurē, lai tā turētu plāksni vietā.

Mātesplates skrūves mēdz būt pakāpeniska apakšā, ar apļa augšdaļu, kas atrodas sešstūrī. Vai arī attēla formā:

Var būt variācijas; jūs varētu nonākt ar kupola galiem vai pat īkšķiem, kurus var noņemt bez instrumentiem.

Nesaņemiet pārāk lielu uzmanību; saspringts ir labs, bet jūs nevēlaties lauzt. Ja jūs dzirdat slīpēšanas trokšņus, nekavējoties apstājieties (vairumā skrūvju atveru ir paaugstināti metāla "drošības izciļņi"). Tas pats attiecas arī uz sildvirsmas piestiprināšanu - mēģiniet pārliecināties, ka jūs vienmērīgi noskrūsiet lietas, lai spriegums būtu vienāds visā galdā, un nevajadzīgi liekoties vienā konkrētā punktā. Pārliecinieties, ka nepalaidāt garām nevienu caurumu; kā standartu mūsu standartam ATX Z77X-UD3H ir deviņi montāžas caurumi. Caurumi parasti sakrīt horizontāli, un mums ir vieglāk tos pamanīt, vienā reizē nokļūstot vienā rindā.

GPU ievietošana

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Šeit aplūkosim tikai vienu GPU konfigurāciju. Šajā gadījumā jūs vēlaties to ievietot PCI-E slotā, kas ir gan fiziski, gan elektriski x16. Parasti tas ir garākais slots blakus CPU.

Pirms ievietojat jebkādu ievietošanu, jums ir jānoņem visas PCI atbalsta plāksnes, ko lieto karte, lai atklātu video portus, lai jūs varētu savienot monitoru. Lielāko daļu mūsdienu grafisko karšu gadījumā tās var aizņemt jebkur no viena līdz trim "spraugām", tāpēc attiecīgi izņemiet izlīdzināšanas plāksnes. Atkarībā no jūsu gadījuma tie būs vai nu bez instrumenta, vai arī noņemšanai vajadzēs skrūvgriezi. Ja jūs savainojat sevi, veidojot savu mašīnu, tas parasti ir tas, kur tas notiek, jo šīs lietas bieži var būt spītīgas.

Tiklīdz šķērslis ir skaidrs, tam vajadzētu būt tikpat vienkāršam kā grafikas kartes ievietošana slotā; ņemiet vērā, ka to noņemšana ir vēl viens jautājums. Katrai mātesplatei parasti ir savs atbrīvošanas mehānisms, parasti tas ir kaut kas, kas ir fiziski jāpiestiprina vai jāsaglabā, pirms karti var izvilkt.

PSU ievietošana un pievienošana

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Lai gan vienā reizē mēs varētu veikt visu būvniecību, tas parasti ir gudrs, lai pārbaudītu lietas, kad pamati ir ieviesti.

Ievietojiet PSU, lai to ievietotu un ieskrūvētu, un, ja tā aizmugurē ir manuāls slēdzis, izslēdziet to. Ja nē, pārliecinieties, vai tas ir atvienots no sienas. Ja jūs kādreiz veicat darbu ar mašīnas aparatūru, pārliecinieties, ka tajā nav strāvas.

Tālāk mēs vēlamies PSU savienot ar mātesplati pie 24 kontaktu savienotāja:

Un astoņu tapu savienotāji:

Dažām plāksnēm, piemēram, Z77X-UD3H, kuru izmantojam, ir papildu jaudas ieejas. Tas izmanto SATA barošanas savienotāju, lai nodrošinātu lielāku grafikas jaudu, piemēram:

Tālāk mēs vēlamies to pievienot mūsu grafikas kartei, ja tas prasa jaudu. Tas parasti ir viens vai divi sešu kontaktu savienotāji, lai gan reizēm jūs redzēsiet astoņu kontaktu savienotājus vai četru kontaktu savienotājus (bieži vien kļūdaini sauc par "molex" savienotājiem), kas parasti ir rezervēti vecākiem cietajiem diskiem.

Visām mašīnām ir cieta izslēgšanās iespēja. Kamēr modernās mašīnas būs pārziemojušas, kad nospiežat ieslēgšanas / izslēgšanas pogu laikā, kad tas ir ieslēgts, ja tas ir jāpārslēdzas, kad viss ir iestrēdzis, jums nav jāizvelk spraudnis pie sienas. Vienkārši turiet nospiestu barošanas pogu piecas sekundes, un sistēma tiks sagriezta.

To darot, ir grūti izslēgts; viss nekavējoties izslēdzas, un jūs zaudēsiet visu, ko neesat saglabājis.

Pārbaudiet vienu

Laiks, kad mašīna tiek sākta pirmoreiz. Pievienojiet monitoru, tastatūru un peli, ieslēdziet PSU (mātesplatē, iespējams, iedegas kaut kur), un, ja ir mātesplates strāvas padeves poga, spiediet to.

Ja pēdējais mazliet trūkst, izslēdziet PSU vēlreiz - lai gan jūs varētu īsi saīsināt strāvas tapas, lai sāktu lietas, tas ir iesācēja ceļvedis, tāpēc ir maz ticams, ka jūs to izdarīsiet.

Ir pienācis laiks vadīt savu lietu. Ja vien jums nav neveiksmīgu detaļu, vai esat darījuši kaut ko muļķīgu, tā ir visai kaitinošākā daļa no savas mašīnas veidošanas.

Snaking no priekšējā paneļa jūsu gadījumā būs putru vadu, kas izskatās līdzīgi attēlam zemāk, kas ļauj jūsu barošanas pogu, reset pogu, cietā diska gaismas un barošanas gaismas runāt ar mātesplati. Jums būs nepieciešams tos individuāli savienot ar tapām, kas parasti atrodas vienā mātesplates stūrī.

Diezgan bieži jūs atradīsiet, ka mātesplates marķējumi un piespraudes neatbilst vadiem, kas nāk no lietas; Es baidos, ka, ja vien jums nebūs diezgan daudz prakses, jums būs nepieciešams atsaukties uz rokasgrāmatu, lai pareizi savienotu lietas.

Dažās mātesplatēs krāsu kods tiek izmantots, lai padarītu lietas vieglākus, kā iepriekš minēts, un Asus pat ietver ērtu nelielu stāvvadu, kuru varat pieslēgt, lai vispirms samazinātu uzdevuma dīvaino raksturu, ko es vēlētos darīt citiem.

Būs apstākļi, kad jums būs lietas, kas sasaistītas ar labajiem kontaktiem, bet nekas nenotiks. Šādā gadījumā mēģiniet apvilkt kabeļus apkārt - jā, tāpat kā Star Trek, dažkārt, lai mainītu polaritāti. Ja jūsu lietā ir runātājs, pārliecinieties, vai tā ir pievienota; tā var būt laba problēmu novēršanai.

Kad esat pabeidzis, ieslēdziet strāvas padevi (ir labas izredzes, ka lietas uz mātesplates iedegsies), tad piespiediet strāvas pogu uz jūsu korpusa. Ja lietas notiek pareizi, ventilatoriem vajadzētu griezties, monitoram jāieslēdzas un vismaz ekrānā jāparāda RAM skaits. Ja lietas notiek ļoti labi, tas galu galā sūdzas par operētājsistēmas vai sāknēšanas diska trūkumu. Lieliski - izslēdziet iekārtu, pēc tam pabeidziet instalācijas darbu, pievienojot jebkuru no USB pieslēgumiem vai priekšējā paneļa skaņu, kā norādīts tālāk.

Kaut kas nogāja greizi

Šeit nāk mazliet jautri - lietas nav notikušas, kā plānots. Jebkurā gadījumā, kad jūs veicat apkopi, izslēdziet PSU . Jūs nevēlaties nejauši iznīcināt visu.

Ja jūs neesat pareizi pievienojis CPU vai RAM, ir laba iespēja, ka mātesplate mēģinās ielādēt, pēc tam izslēgt. Tas var pat iesprūst palaišanas cilpā, kurā tiek atkārtoti ieslēgts un izslēgts. Šādā gadījumā jums būs jāpārbauda, ​​vai jūsu RAM un CPU ir pareizi novietoti, kā arī jūsu strāvas kabeļi.

Ja jūsu GPU ventilators nav izgriezies (pieņemot, ka jums tas ir), pārbaudiet, vai tas ir pareizi pievienots, un tas saņem jaudu, jo tas ir paredzēts. Pēdējā gadījumā, ja neesat pareizi pievienojis strāvu, daži GPU atskaņos trauksmi.

Jūs arī vēlaties pārbaudīt savu mātesplati diagnostikas indikatoriem. Daudziem ir vai nu septiņi segmentēti BCD, kas parāda sešstūra kodu (divi cipari, kas svārstās no 00 līdz FF), kas rokasgrāmatā var būt savstarpēji saistīti ar problēmām. Jūsu mātesplatē var būt arī diagnostikas indikatori, kas ļauj jums uzzināt, cik tālu sistēma ir sākusies, vai pjezo skaļrunis, kas pīkst, lai jūs informētu par kļūdu. Vairumam mātesplates rokasgrāmatu ir visaptverošas problēmu novēršanas sadaļas, lai palīdzētu jums analizēt šo problēmu.

Un lai mēs nenorādītu acīmredzamu, pirms jūs to ieslēdzat, pārliecinieties, ka barošanas avots ir pieslēgts pie sienas, ja ir ieslēgta sienas jauda un ja ir ieslēgts barošanas bloks .

Cietais disks / s

Pakāpeniskas instrukcijas ir iekļautas zemāk.

Tātad, lietas ir pareizi palaistas, un jūsu mašīna ir ubagošanā operētājsistēmai vai sāknēšanas diskam. Kad strāvas padeve ir izslēgta līdz sienai, ir pienācis laiks ievietot atlikušās daļas.

Atkarībā no jūsu gadījuma jums būs nepieciešams, lai uzspiestu cieto disku, lai to ievietotu, vai arī būs iedomāti, bez instrumentiem paredzētie līči. Kaut arī cieto disku skrūves parasti ir diezgan seklas ar kupola augšpusi, skrūves, kuras jūs piegādājat, katrā gadījumā atšķirsies.

Šajās dienās diskdziņi ir diezgan viegli savienojami. Pievienojiet SATA strāvas savienotāju no PSU, pēc tam pievienojiet SATA kabeli no cietā diska uz pareizo mātesplates portu. Vairumā gadījumu, ja tas ir jūsu OS disks, jūs vēlaties to savienot ar portu 0. Ja izmantojat 6Gbps disku, pārliecinieties, vai tas ir pievienots 6Gbps portam.

Ja nepieciešams, pievienojiet citus diskus, pārliecinoties, ka jūsu ātrgaitas diski tiek ievietoti ātrgaitas ostās.

Optiskais diskdzinis

Ja esat pacēlies optisko disku (tas ir, DVD un plus, RW rakstnieks vai Blu-ray diskdzinis), tad tagad ir pienācis laiks to ievietot. Dažos gadījumos būs nepieciešami tērauda kronšteini, kas piespiedu kārtā noņemti no 5, 25 collu diskdziņiem, savukārt citiem būs noņemami fasādes plāksnes, bet citiem joprojām būs ātrslodzes mehānismi. Ja neesat pārliecināts, jums ir jāiepazīstas ar savu rokasgrāmatu par pareizu montāžas procedūru.

Kad optiskais diskdzinis ir uzstādīts, jums tas būs jāpievieno tā, kā jūs to izdarījāt. Jūtieties brīvi, lai to pievienotu lēnai pieslēgvietai, vienkārši neieslēdziet to ne ar mikroshēmojumu kontrolētu portu (ti, Marvell, ASMedia, Via), jo tie mēdz strādāt tikai ar cietajiem diskiem.

Viss pārējais

Lai gan tas pabeidz standarta veidošanu, iespējams, esat iegādājies citas paplašināšanas kartes, piemēram, audio kartes vai TV uztvērējus. Tagad ir pienācis laiks tos pieslēgt.

Notīriet lietas

Aplūkojot jūsu lietu, jūs, iespējams, pamanīsiet, ka jums ir neglīts kabeļu putns, vai vietas, kur neesat bijis tik sakopts, kā jūs varētu būt. Tagad, kad jums ir rokturis par to, kā pareizi savienot lietas, tas var būt vērts uz otru, pareizi novirzot kabeļus aiz mātesplates paplātes, un, ja jums tie ir, izmantojot caurplūdes gumijas caurules . Jo mazāk ir kabeļa traucējumi, jo labāka ir gaisa plūsma, un vieglāk būs vēlāk apkalpot detaļas.

Tas ir sāknēšanas laiks

Šajā brīdī ieteicams palaist MemTest86 +, lai pārliecinātos, ka kāds no jūsu atmiņas moduļiem nav bojāts. Tas ir mierīga lieta, kas ļauj jums to izskaust kā potenciālu problēmu, ja lietas kļūst nestabilas. Diemžēl, MemTest86 + nevar identificēt atsevišķas nūjas, tādēļ, ja jūs atradīsiet problēmu, jums fiziski jāmaina spieķi un ārā, lai tos pārbaudītu vienu reizi.

Ar visu, kas tiek atskaņots, pirms operētājsistēmas instalēšanas iekārtā ir dažas lietas.

BIOS

Pirmā lieta, kas mums jādara, ir iekļūt Basic Input Output System (BIOS), parasti sāknēšanas secībā noklikšķinot uz Del vai F2 (jums ir jālūdz attiecīgajā laikā - ja ne, vienkārši jāķeras pie atslēgas, līdz atrodat sevi konfigurācijas ekrānā). Šeit ir daudz iespēju, un, tā kā katrai padomei tas ir atšķirīgs, mēs ļoti iesakām jums virzīt manu rokasgrāmatu un veikt daudzas savstarpējas atsauces tiešsaistē. Pirmā lieta, ko jūs vēlaties darīt, ir mainīt sāknēšanas secību, lai tā vispirms pārbaudītu jūsu CD disku, ja jums tas ir, pēc tam - USB disks. Tas ļaus jums ne tikai instalēt operētājsistēmu, bet arī palaist visus nepieciešamos diagnostikas rīkus. Kad tas ir izdarīts, saglabājiet iestatījumus un restartējiet.

MemTest

Otrā lieta, ko mēs vēlamies darīt, ir pārbaudīt, vai mūsu atmiņa nekādā veidā nav bojāta, jo tas var būt vēlāk diagnosticējams sāpes, un jūs vēlaties saņemt nomaiņu, ja tas ir nepatīkams. Lai to izdarītu, mēs palaižam MemTest no bootable CD vai USB diska, kā norādīts uz kastes no labās puses. Kad esat apstiprinājis, ka viss darbojas kā paredzēts, ir pienācis laiks atjaunināt programmaparatūru.

Programmatūra

Programmatūra ir programmatūra, kas stāsta aparatūru, kā rīkoties. Vispārējais noteikums, kas agrāk bija "neinstalēt atjauninātu programmaparatūru, ja viss darbojas labi". Ir pamatots iemesls piesardzībai; ja kaut kas noiet greizi, jūs varat nogalināt vai "ķieģeļu", jūsu aparatūru.

Tā kā viedtālrunis ir sprādzis, programmaparatūras atjaunināšanu veic pat nežēlīgs, kurš cer iekļūt jaunākajos iOS vai Android atjauninājumos. Šajās dienās arī aparatūrai ir vairāk tendences nosūtīt ar nenoslīpētu programmaparatūru, kas noved pie jaunā vispārējā noteikuma, ka "instalējiet atjauninātu programmaparatūru", jo mēs noņemam vai atstājām lietas ". Tomēr jāievēro piesardzība; ja jūs zaudējat spēku, izmantojot atjauninājumu, jūs varētu tikt atkauloti.

Lai gan daudz aparatūras tagad ir Windows programmaparatūras atjauninātāji, joprojām ir diezgan daudz, kas balstās uz sāknēšanas diskiem, un mēs varam arī nodrošināt, ka mūsu aparatūra ir vislabākajā stāvoklī, kāds tas var būt, pirms mēs instalējam operētājsistēmu.

Mātesplates atjaunināšana un izmainīšana

Lai gan FAT32 var saglabāt tikai mazākus par 4GB failus, FAT32 ir visatbilstošākā failu sistēma, kas padara to ideāli piemērotu bootable USB diskiem un programmaparatūras atjaunināšanai. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu USB stick ir formatēts ar FAT32, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diska Windows Explorer, izvēlieties Rekvizīti un pārbaudiet sadaļu Failu sistēma. Ja tas nav FAT32, noklikšķiniet uz Atcelt, vēlreiz ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diska un izvēlieties Formatēt. Mainiet failu sistēmu uz FAT32, pārliecinieties, vai ir izvēlēts ātrās formāts un nospiediet Sākt.

Vispirms: mātesplati. BIOS būtībā ir mātesplates programmaparatūra, un tie ir tik radikāli atšķirīgi starp pārdevējiem, ka mums būs jāsniedz vispārīgi norādījumi. Ņemiet vērā, ka šajās dienās lielākā daļa padomju parasti izmanto tipveida teksta bāzes BIOS vietā grafiku balstītu Unified Extensible Firmware interfeisu (UEFI), bet pārdevēji mēdz izmantot šos vārdus aizvietojami, lai saprastu to pašu, un mēs, arī.

Jūsu mātesplates BIOS versija parasti tiks rādīta sāknēšanas procesa laikā (ja vien tā nav paslēpta ar lielisku, milzīgu zīmola grafiku, kā tas ir šajās dienās). Iespējams, būs pieejams atjauninājums, kas pieejams jūsu piegādātāja tīmekļa vietnē. Jums būs nepieciešami divi informācijas biti: mātesplates nosaukums un tā pārskatīšana (tas atšķiras no BIOS versijas; nesaņem divus sajauktos!).

Pārskatīšana ir sāpju trūkums, tāpēc mēs ceram, ka jūs to iepriekš apkopojāt apmācībā, kad mēs jums teicām, ka jūs atradīsiet trešajā lapā.

Izmantojot šo informāciju, jūs esat gatavs lejupielādēt BIOS. Mēs gatavojamies rīkoties tieši caur valdi - tas nozīmē, ka jums būs nepieciešama otra mašīna. Ja jums nav piekļuves vienam, jums būs jāatjaunina BIOS vēlāk, kad sistēma Windows ir instalēta.

Ja ir jaunāka BIOS versija, nekā tas ir jūsu datorā, lejupielādējiet to no sava piegādātāja vietnes atbalsta sadaļas. To var saspiest ZIP vai RAR formā, un šajā gadījumā jums būs nepieciešams kaut kas līdzīgs WinRAR, lai vispirms iegūtu saturu. Kad ir pieejams tiešais, nesaspiests BIOS fails, kopējiet to uz FAT32 formatētu USB atslēgu (skatiet lodziņu no labās puses, ja neesat pārliecināts, ko tas nozīmē), restartējiet, ievadiet savu BIOS programmaparatūru mirgo lietderība (parasti tā ir pieejama BIOS vai arī, nospiežot konkrētu karsto taustiņu sāknēšanas laikā), izvēlieties atjaunināt savu programmaparatūru un izvēlieties atbilstošo failu savā USB kartē.

Pat diskdziņiem ir programmaparatūras atjauninājumi

Ja esat aizņēmis spēļu tastatūru un peli, ir iespēja, ka tiem ir arī programmaparatūras atjauninājumi, bet jums būs jāgaida, līdz būs instalēta sistēma Windows, lai tos izmantotu.

SSD pārdevēji parasti ir diezgan sākumā par programmaparatūras atjauninājumiem, un tie ir viegli atrodami viņu tīmekļa vietnēs. Daži no tiem būs jādarbojas DOS režīmā, un tādēļ tiem būs nepieciešami boot CD vai USB drives; daži dod priekšroku Windows instalēšanai. Katrā ziņā tas ir labi atjaunināt savu programmaparatūru, pirms esat ierakstījis pārāk daudz diska, jo neviens no uzņēmumiem neaptver jūs, ja jūsu dati tiks zaudēti procesā. Jo vairāk tas ir rakstīts uz disku, jo lielāka ir sāpju dublēšana pirms atjaunināšanas.

Parasti SSD atjauninājumi ir aprīkoti ar veiktspēju un iezīmēm. Mehāniskie cietie diski, ne tik daudz; parasti jaunā programmaparatūra izpaužas tikai tad, ja kaut kas ir nepareizi.

Kā tādi, mehāniskās cieto disku kompānijas vēlas slēpt faktu, ka to izstrādājumiem ir programmaparatūras atjauninājumi, parasti tos neuzskaitot to lejupielādes sadaļās, darbojoties pie "ja tas nav lauzts ...".

Tie pastāv - Seagate, Google parasti ir jūsu draugs - vienkārši ievadiet savu zīmolu, modeļa nosaukumu un vārdu "firmware", un jūs atradīsiet tādus dārgakmeņus.

Western Digital ir grūtāk. Ja vien nav pierādīta problēma (piemēram, dīkstāves taimauts RAID konfigurācijās), tā parasti publiski nepublicē programmaparatūru - jums būs jānosūta Western Digital e-pasts, un, visticamāk, nebūs atbildes. Lai gan katra no tām cieto disku nodaļas ir iegādājušās bijušie divi uzņēmumi, Samsung un Hitachi parasti darbojās vienādi.

Lai gan to nozīme samazinās, optiskajiem diskiem ir arī programmaparatūras atjauninājumi - tie parasti neko vairāk kā tikai uzlabo multivides saderību.

Operētājsistēmas instalēšana

Pirms instalēšanas, ķemmējiet visas BIOS opcijas. Ir iestatījumi, kurus vēlāk nevarēsiet mainīt, neizjaucot instalāciju, piemēram, iestatot diska režīmu uz AHCI.

Šeit jūs atradīsiet daudz lasīšanas tiešsaistē un savā rokasgrāmatā; ir vienkārši pārāk daudz variāciju, lai to aptvertu vispārējā apmācībā. Kad esat pārliecināts, ka jūsu BIOS iestatījumi ir pareizi, pārbaudiet, vai jūsu sāknēšanas secība vispirms atsaucas uz DVD vai USB (neatkarīgi no tā, ko instalēsit no operētājsistēmas), ievietojiet operētājsistēmas instalācijas disku un pēc tam saglabājiet un izietu.

Operētājsistēmas instalēšana parasti ir diezgan vienkārša, soli pa solim vadāma lieta, bet var būt dažas ezoteriskas kļūdas, tāpēc pārliecinieties, ka jums ir interneta pieslēgta ierīce, lai tās meklētu, ja tās rodas.

Draiveri

Vadītājs ir mazliet programmatūras, kas operētājsistēmai paziņo, kā strādāt ar datoru datorā. Var gadīties, ka daudz jūsu aparatūras pat nedarbosies, kamēr nav instalēts draiveris. Vadītāja instalēšanas diskam ir jābūt aprīkotam ar katru aparatūras bitu, bet parasti vislabāk ir iegūt jaunāko versiju no atsevišķām piegādātāju vietnēm. Jūs arī nevēlaties palaist Windows draiveros, jo tie parasti nav optimizēti veiktspējai, bet gan saderībai.

Ir daži padomi, kā ievērot: labākā vieta, kur savākt grafikas kartes draiveri, ir tieši no Nvidia vai AMD; jūsu mātesplates sastāvdaļas, piemēram, tīkla porti, Wi-Fi vai audio, var būt nepieciešami no Intel, Marvell vai Realtek līdzīgiem draiveriem (jūsu mātesplates rokasgrāmatā jāiekļauj tās mikroshēmas, ko tā izmanto). Ja jums ir Atheros mikroshēmojums, jums, iespējams, būs jāmeklē Google meklēšana, jo muļķīgajam nolaupītājam nav tīmekļa vietnes lejupielādes.

Ja jūs uzņēma Intel mātesplati, tur ir daudz programmatūras, piemēram, mikroshēmojumu draiveri un uzglabāšanas pārvaldības rīki, kurus var instalēt.

Dažiem autovadītājiem pat nav instalētāja, tikai ķekars failus. Šādā gadījumā Windows būs jānorāda uz to, kur jūs esat lejupielādējis un izvilkis tos, vai nu tad, kad tas liek jums atrast aparatūru bez draivera, vai arī, izmantojot ierīču pārvaldnieku (Sākt, ierakstiet "ierīces pārvaldnieks" un ielādēt programmu, kas parādās). Ierīču pārvaldnieks ir ļoti ērts veids, kā izsekot aparatūrai, kurā trūkst draiveru, un jūs varat sākt instalēšanu, ar peles labo pogu noklikšķinot uz problēmu ierīces un izvēloties Update Driver Software.

Stand garš, cēls PC celtnieks

Pēc šī brīža jūs sākat ilgu, cieto ceļu, kā izmainīt operētājsistēmu, kā to vēlaties, un instalējot lietotnes un spēles - tas ir jūsu pašu piedzīvojums, lai uzsāktu darbu. Cerams, ka jūsu priekšā ir lepns jauns dators, kuru uzbūvēja jūsu tukšās rokas un atjautība. Laika gaitā, jūs pat varat iegūt vēlmi uzstādīt vairāk pielāgotu detaļu, izceļot savu iekšējo izskatu, modding un varbūt pat ūdens dzesēšanu.

Laipni lūdzam!